CHDK - альтернативная прошивка

РАВ (это лучше) с последующей оброботкой или зкспокоррекция (это похуже).

Зачем так? Почему на это ИСО акцент делаешь?

Почему не получается? Зачем заморачиваешься если не получается. Снимай на автомате.

Вообщето попробуюй режим М. Правильно сделаешь ничего не будет потеряно.

Тут неясно. Не получилось из машины стоящей (могут пощипать) или автомобиль ехал. Если ехал, то выдержку короче. Но навестись все же должен. Если автомобиль стоял, а объектив не навелся, то может быть использовать более широкоугольное положение зума? На длинном фокусе ближняя граница зоны резкости отодвигается.

Если проблема не в этом, попробуй потринироваться с полуспуском.

Если опять не поможет, то большая вероятность похода в сервис.

Белый гусь на белом снеге очень хорошо проработается. Не надо даже РАВа. Достаточно экспокоррекции. И не будет пересветов. Попрбуй вилки. Не бойся эксперементировать. И со временем все получится.

Удачных снимков

Полные параметры в студию. Как выставленные камерой - реальное положение зума, а не выкадровка, выдержа, диафрагма, исо. Так и дистанция, и скорость автомобиля.

Добавлено (17.05.10, 20:12)
---------------------------------------------

Что то мне кажется на правого лебедя падает луч света?

Добавлено (17.05.10, 20:16)
---------------------------------------------
Зачем вообще менять ББ? В случае как на кадре надо - автомат, солнечно или пасмурно. Всякие лампы накаливания дневные или тому подобные усугубят ситуацию. От них резкости и контрасности не добавится ни в этом ни в другом случае.

Добавлено (17.05.10, 20:27)
---------------------------------------------
Короче - полные данные и по фотографиям с лебедями.

Кстати давно в фотожурнале или фотокниге прочитал что у птиц есть постоянные микродвижения. Человек их не видит так устроен его мозг из многих нерезких кадров он достраивает одно резкое видео. Для фотокамеры это сплошной смаз. Выдержку короче надо. Тут лучше играть выдержкой, а не диафрагмой. Ну конечно не полная дырка, на одну две ступени прижми. В той заметке или статье было прямо проставлены значения выдержек для разных птиц при разнах фикс объективах. Я тогда еще был в замещательстве, ведь не мог подумать ....(какая то спокойная птица) получается более подвижная чем ....( кажется трясогузка), которая вся дерганная.

Добавлено (17.05.10, 21:29)
---------------------------------------------
Снималось около 7 вечера, уже не такое и яркое солнце, чтобы так по пересветам бить. Приоритет диафрагмы. Пересветы на втором лебеде не получается убрать даже через rawstudio - когда остальное более менее нормально, остаётся три ярко белых пятна.
Удивительно, до чего они всё-таки белые.

Градиентный серый. Не всякий подайдет. В компедиум системах может будет что то подходящие. Только как для случая твоего кадра под каждый снимок нужен будет свой фильтр. И пока ты их будешь менять яркое пятно сместится.

Вечером изучу твои EXIF. Но может на форуме уже дадут ответ.

Добавлено (18.05.10, 21:59)
---------------------------------------------
Выждерка 1/100 при фокусном 60 (в твоем случаее это 360мм) при слабом освещении. Надо быть терминатором. С абсолютно неподвижными руками.

Есть проверенное веками (уже веками) правило - делитель в дроби выдержки должен быть равен или больше фокосному расстоянию объектива. При твоем положении зума выдержка должна быть 1/500 секунды. С учетом стабилизатора и крепких рук минимальная выдержа в твоем случае может опуститься до 1/125. Но на птиц накинь ступень. Получается 1/250 при крепких руках.

Задача из школьного учебника моего времени (80ые) - бегун финиширует на скорости Х. Фотограф стоит от ленточки на расстоянии нцать (2-3) метра. На фотоаппарате объектив с фокусным расстоянием ХХ мм. Какова должна быть скорость затвора (выдержка) чтобы кружок нерезкости на фотографии был Y? Про чувствительность там не было ни слова. Твой случай почти из этой же области. А с гусями это как раз твой случай.

Необходимо уменьшить выдержку. Это можно сделать за счет увеличения чувствительности. БОльшая дырка не получится. Она у тебя на максимальном положении по метаданным открыта на всю. Обязательно включи в прошивке показания температуры матрицы. Часто на форумах по прошивке на эту функцию ругаются. Но она полезна. Поставь исо 200 и как будет температура подходить к 50 градусам дай камере передохнуть. На моем 650ом шумы при 200 терпимы на нормальных условиях, а при 50 градусах заметны, но чистятся. При 60 градусах камера вырубается и надо остыть. Фотографии полный ужас даже на минимальном прошивочном ИСО. Проверь на своем. Полезный прием. Поможент следить за шумами при не минимальном ИСО.

Положение зума лучше делать не столь максимальным. Сделай как во втором кадре. Или чуть побольше. Если ты потом вырежешь нужную тебе часть кадро, то получится лучше чем у тебя. Инфомации меньше (пикселей). Зато не будет смаза. Следовательно выше качество.

Включи ручную вспышку. А не автомат. Поиграй с коррекцией экспозицией и мощностью вспышки. Экспозицию минус один (может больше). А мощность вспышки по расстоянию до объекта и яркости фона. Может придется уменьшать (при полумраке и очень близком расстоянии - не твой случай), но на расстоянии метров метров 7-10 может придется выжать из вспышки максимум.

Вариант подсветка. Или мощная согласовааная вспышка.

Лучше использовать РАВ. Альт прошивка для него и создавалась. Только я и на зекркалке снимал менее 10 процентов кадров в РАВ.

По поводу разной яркости птиц. Надо ловить кадры где такого нет. Или подсветить вспышкой. Или другим источником.

Кстати, при использовании вспышки выдерка будет намного короче.

Как писал, с градиентниками будет морока. Да и дороггое удовольствие при использовании их набора. Сегодня посмотрел, стандартные градиентники не подойдут. Не твой случай. Нет таких. Только компедиум системы. Несколько фильтров - очень дорого.

По поводу микродвижений перьев птиц - это не шутка. Действительно реальный факт.

Для лучшей проработки воды можно использовать поляризационный фильтр. При правильном применении убирет блики на воде и притемнит небо. Лучше брать циркуляционный. Этот фильтр капризный. Фильтр доставит и неудобство (в твоем случае критическое). Он уменьшает световой поток.

Для его применения надо в твоем случае купить бленду адаптер. На 650ом возникли трудности при применении фильтров и встроенной вспышки. Адаптер перекрывает свет от вспышки на очень большую часть кадра.

В следствии этого рождается еще один метод устронения пересвета части кадра. Перегородить полупрозрачной сроедой окно вспышки. Осторожнее, на моей камере оно довольно сильно нагревается в момент срабатывания блица. Результат - АЛХИМИЯ. И на подвижных объектах не очень будет работать. На не подвижных проще подождать когда яркости сравняются. Или затемнить нужную.

Лучше всего использовать пульт или автоспуск. Причем снимать серией. Даже если нет штатива. В момент нажатия камера дергается даже в крепких руках. Зафиксируй неподвижно. Есть для этого специальные позы-замки. Поставь задержку срабатывания 2 сек. Серию кадров на 3-5. Замри. Предугадай кадр. Осторожно нажми на спуск. Замри. Тогда будет лучше.

Ладно все. Пора зоканчивать. Пусть другие высказываются. Если что вспомню или с кем то не соглашусь , то ожет через несколько дней добавлю еще.

Ryabchik, извини. Думаю в сообщении куча ошибок. Позорю сайт. Трудный день. Yj d j,otv d cjj,otybt yfghfdktybt gjbcrf pflfk/

Добавлено (18.05.10, 22:06)
---------------------------------------------
Небного добавлю.

Если там часто бываешь, то попробуй прикормить. Будут узнавать и подплывать не боясь. Обязательно отключи звук затвора. Посмотри инструкцию.

Вспышкой можешь напугать. Осторожнее. Не броди вокруг. У них могут быть рядом гнезда. И если не снимутся с места, а такое возможно, то запах человека может привлечь их естественных врагов. Или мальчиши разорят, придя посмотреть что то здесь с камерой какой то ... (не мое мнение) делает.

Если будешь прикармливать, то оторжнее. Даже собаком надо давать спец. еду, а не с нашего стола.

Добавлено (18.05.10, 22:07)
---------------------------------------------
Забыл

Детектор движения!!!! Поставь и отойди!!!

Или интервалом.

На несколко дней все.